バッテリー端子にコードを繋いで・・

 端子の↓左を①～⑥としてコードを半田付けして

この端子をaiboに差し込もうとしましたが・・

底に仕組んであるバネに押されて、中々嵌らずケースの片方を利用して押し込もうと企てたのですが敵もさるものガムテープの抑えぐらいでは収まりません。

一寸傾いているのですが、差し込まれている気配なので、

④にマイナス⑥にプラスを直結しましたが、胸のボタンは点灯しませんでした。

メーターパネルの修理に失敗

 冬の手なぐさみとして持って帰ったメーターパネル、エラーの原因はフラットケーブルの断線・・。

イジッテ壊す・・のセオリー通りどうにもならなくなった。

T35 のトルクスってないのですか?

スピードセナサーを外そうとしているのですが・・・
形状はトルクスです。
T35はアマイ
T40は入らない
なら・・
T35 ですよねぇ～
で、購入しようとネットを探すとありません
T35ってないのですか?

ベンツの電気仕掛けはワケワカラン

サイドミラーの調整ですが、
左右はできるけど、上下がだめ。
色々ネット上の情報を試しましたが✖。ついにスイッチをばらしてみると、スイッチぷはまことにシンプル。配線もきれいなもので異常がありません。
点検を精密ドライバーを使ってやっていたところ・・バチッと小さな火花・・やっちまったかも・・アチコチのボタンを押してもウンともスンとも言わなくなりました。イジッテ壊すパターンです。状況からヒューズを疑ったけど、異常なし。途方にくれて、最後のネット情報・・バッテリーのマイナス端子をはずして、しばらく待って再度結合。
スイッチON
動きました。サイドミラーの上下は以前のようにできませんが、後はまともに動くようになりました。
コンピューターがリセットされたからと云う情報ですが・・窓ガラスの上下はコンピューターの介在なんて不要とおもうのですが・・ワケワカラン。

左ドアミラーはOKとしよう。

すっかり動かなくなったドアミラーを分解しました。
分解するとき、突然バラバラッとばらけて、どこがどうなっていたのか分からなくなったので、兎に角分解してメカニック的には稼働することを確認してとりつけました。

取り付けてみると、上下には動きますが、左右にボタンを倒しても上下に動く動作は、シートを前に動かすつもりでも後ろにうごくといった、多分電子機器上の問題は残っています。
ま、これはなんかの拍子に直ることを期待してOKとします。

インストルメントリペアー

いじっているうちにメーターパネルの全ての針が動かなくなりました。ネットを検索して最初の動画の通りのリペアをして、一寸不満なところがあるのですが、スピードメーターを除いて正常になりました。
不満なところはキーをonにしたところ全ての針が少し震える点です。丁度武者震いのように震えてすぐ０点で止まるのですが。これ以上触るとよけいに壊すと思うので、これで良しとします。
走ってみるとスピードメーターの針は動きません。これは別系統の不良と思うので後程の作業とします。

気になるのが次の動画です、抵抗を入れているのですが、この間の事情がさっぱり分かりません。何をいっているのか翻訳して教えてもらえませんか?

100Ωの抵抗がいるのですが・・

100Ωの抵抗がいるので、抵抗のセットをアマゾンに注文しました。
当然、単位は「Ω」で記載されていると思ったのですが・・・

↑御覧のようにR M Kです。

R=Ωなのでしょうか?

針がピクピク

メーターパネルを取り付けました。
残念ながらスピードメーターは機能しません。
タコメーター、温度計、燃料計の針は、電源投入後、針がピクピクしています。
ネットで検索して原因を見つけるまでむやみに触ってもダメでしょう。
それが分かってから更新します。

W210 車検への長ーい道のりの再開

メーターパネルを取り付けると、色んなアラームが出ますが、それは後回しにして・・・スピードメーターの針が全く動きません。

分解してみると歯車を差し込む軸が外れていました。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓瞬間接着剤で引っ付けて24時間待ちます。

暗電流最終章

暗電流は、京都に帰る直前解決しました。ただ、その間の経緯を多分報告していなかったような・・。
YAHOOブログ閉鎖のどさくさの最中、引っ越し作業にあたふた迷ったりして、報告してなかったみたい。

原因はオルタネーターの端子への結線間違いでした。
９月１日に当ブログで「今までのオルタの端子結線間違っていました。正解はこれ」などと大口をたたいておりましたが、これが真っ赤な嘘で、その後放置・・・
yahooブログの過去記事で、正解らしきものを見つけて、実行しました。

ペア

端子左から時計回りに1.2.3としますと、３のコードを２の端子に共付するのが正でした。３の端子は空となります。
こうすると暗電流は一桁ミリアンペアに落ちました。具体的に何アンペアになつたかは記憶にありません。

リビルトオルタネーターを取り付けたが。。

暗電流は流れている・・・
オルタを外すと流れない・・。
オルタは正常なはず・・・
何でだろう・・・　

リビルトオルタを取り付け・・

リビルトオルタを購入しました。プーリー径が３ｍｍ違うのですが、この違いでベルトが嵌りません。
そこでプーリーの入れ替え・・。

 目出度く収まりました。

今までのバラバラを再組立て

今までの、アチコチの不具合の原因究明のため、バラバラにした部分を元通りにしていく作業をしています。ホンマにバラバラです。

 バックミラーはこのまま↑上に押し込んだら嵌るのですが、、それが中々嵌らず、CRCを微量噴射して何とかはめ込みました。

 ダッシュ周りは終わってスッキリしました。

オルタをポチッしたい

暗電流の原因はオルタネーターにアリと判明しましたが、そのまた原因が写真中央のアース線をオルタに繋いでいるのが原因かと思って、これを外しましたが、変化なし・・。やはりレギュレター不良みたいです。ならば、レギュレターを替えたらとも思いますが、今まで散々イジッタオルタならば新品に替えようと決心しました。リビルトでも結構。
そこでYオクを検索すると、純正010 154 4602となると一段と価格が上がる。90Aなのに・・
W210用と銘打って出品されているオルタネーターの種類は色々あって、どれも２万円ぐらいで入手出来そう。110Aぐらいで発電量には不足が無い。W210用とあり、写真の形状も似てるので多分取り付けられそう。なにか問題があるだろうか?メンドウなコメントですが、「OK」と頂ければポチッします。

暗電流一件落着！・・・とします。

これが使っている電流計です。アマゾンで直流電流が測れる最安値のヤツです。

 マニュアルは英文でさっぱり理解できません。計るべきコードの近くに1分置いて、ゼロボタンを押します。この時点でも0.05～0.01Aをフラフラと示しています。
コードの直角に合わせクランプの真ん中にセットしないとダメなようです。ですが、手はブレますので目まぐるしく数値が変わり・・だいたいってとこしか分かりません。それとレンジが40AですからミリAの測定精度はかなり低いような気がします。

 そこで、実働中のSLKの暗電流を↓このように計りました。実際は0.1A～0.5Aの間を振れています。　この青ベンの暗電流数値と一致しますので、暗電流の犯人はオルタネーターとして一件落着
とします。

0.13Aに下がりました。

コメントありがとうございます。喜！であります。
さらに、アドバイスのとおり、配線のアチコチに電流計をかますと、グッと大きい数値になる配線が見つかり、この配線を辿ると・・オルタネーターに！そこでオルタネーターの配線を全部外して・・

何時ものようにバッテリーのマイナス端子付近で測ると・・0.13A=130ミリアンペア・・
大きく下がりました。
で、これで良し!とするか、もうひと１ヶ所ありそうなので探すか・・まあ、アドバイス方式でアチコチの配線に電流計をかましてみたいと思います。
この電流計の情報は明日UPします。今日は嬉しすぎて脱力状態です。

診断機を買うか・・

暗電流の原因が分かりません。コンピューター診断で分かるでしょうか?
分かるなら診断機を買うか・・・

0.5A下がった

ヘッドライト回路のコネクター
ここはヒューズ経路だから関係ないと思ったけど念のため・・・
やはり関係なかった。

 エアーバックコントロールユニット・・・
SRS警告灯がつきっぱなしなので、関係ありと思い、コネクターを外す・・
と・・・0.5A下がって・・・現在　1.5A・・・まだまだ・・・

次はどこを外すか・・・思いつかない・・・

ルームミラーを外す

キーを抜いていても、ここは反応します。
そこでルームミラーを外し配線を抜きました。
ただ、Aは落ちません。

外したい

暗電流調査、コンピーターboxのドライバーで差しているコネクターが取れません。
この部分はどんな働きをするのでしょうか?
どうしたら外れるのだろうか・・。