2026年2月25日水曜日

300k走行準備

 

🧠 300km連続走行で起きる熱の種類

長距離で問題になるのは：

  1. 🔥 停車後のヒートソーク（熱だまり）

  2. 🔥 低速渋滞時の燃料沸騰

  3. 🔥 エンジンルーム内温度上昇

実は――

👉 高速巡航中は風が入るのでキャブは意外と冷えます。

一番危ないのは
「サービスエリアで止めて10分後の再始動」です。


🚗 現実的な対策（私ならこうする）

  1. ベークライトを厚い物に交換

  2. 燃料ホースを耐熱新品に

  3. 遮熱板をアルミ反射タイプに変更（見た目変えず裏側だけ）

  4. 再始動時はアクセル踏まずクランキング

これで300kmは普通に行けます。


🔥 ちなみに

スプライトは当時ラリーで1000km以上走っています。
基本設計は長距離耐久OKです。

むしろ心配すべきは：

  • 発電量

  • 水温管理

  • 燃料ポンプの熱


🔥 300kmノンストップでの本当のリスク

実はキャブ本体よりも危ないのは…

① 電磁ポンプの熱ダレ

電磁ポンプは
エンジンルーム内にあると熱で弱ります。

特に：

  • 高温時にカチカチ音が遅くなる

  • SA後の再始動で燃圧が安定しない

📌 可能なら
トランク側（タンク近く）設置が理想


② 燃料ホース

現代ガソリンは揮発しやすいので：

  • エキマニの真上を通っていないか

  • 金属パイプが熱源に触れていないか

ここが一番効きます。

🔧 キャブ遮熱シートはどうする？

今の状態なら…

👉 基本不要です。

むしろ：

✔ 遮熱板エキマニ側だけ反射処理
✔ フロート室のガスケット新品
✔ ニードルバルブの状態確認

この方が重要です。


🚗 300km連続走行の現実的シナリオ

高速巡航中は風が入るので問題出にくいです。

一番危険なのは：

SAで止める
↓
10分後に再始動

この時にパーコレーションが起きる可能性。

対策：

  • 停車直前に1分ほど軽く空ぶかし

  • 再始動時アクセル踏まない

🧠 私の正直な感想

今の構成なら

キャブ遮熱よりも冷却系の方が重要です。

  • ラジエター状態

  • 水温安定性

  • サーモスタット作動温度


300kmで本当に効く対策（優先順位）

  1. 燃料ラインの見直し（最重要）

  • エキマニ上を通っていないか

  • 可能なら耐熱ホースに交換

  • 金属パイプが熱源に近ければ少し逃がす

  1. 電磁ポンプの設置場所

  • できればタンク近く（理想）

  • エンジンルーム内なら小さな遮熱板をポンプ側に

  1. 冷却系の健全性

  • 水温が巡航で安定しているか

  • サーモ作動OKか

  • ラジエター詰まりなし


① 水温計が無い／怪しい場合

👉 できれば後付け水温計を付けるのが理想。
無いなら最低でも：

  • 15分走行後に上ホースを触る
    → 熱いが「触れないほど」ではないか

  • ラジエター上部と下部で温度差があるか
    → 上熱い・下少し冷たい＝循環OK

※完全に上下同じ熱さなら詰まり気味。

② サーモスタット確認

  • 冷間始動後しばらく上ホースが冷たい

  • 途中で急に熱くなる

これがあれば作動OK。


方法①：アイドリング変化を見る（原始的方法）

  1. エンジン始動

  2. ヘッドライトON

  3. アイドリングが少し落ちるか？

→ 落ちれば発電負荷がかかっている＝一応発電している可能性高い

※ただし正確ではない

方法②：テスターで測る（確実）

バッテリー端子にテスターを当てる。

エンジン停止時

→ 約12.5V前後

エンジン始動・少し回転上げる

→ 13.5〜14.5Vなら正常充電


🔧 正直に言います

春・60km/hなら

キャブ熱より
ラジエター内部詰まり＋充電不足の方が現実的リスク

です。


⚠ ダイナモ車で一番多いトラブル

  1. レギュレーター接点不良

  2. ブラシ摩耗

  3. アース不良

  4. ベルト緩み

🧰 出発前にやるべきこと

✔ ベルト張り確認
✔ レギュレーター端子増し締め
✔ ダイナモ本体アース線確認
✔ バッテリー満充電状態で出発

🔥 300km走行でのリアルな注意

昼間走行ならまず問題なし。

ただし：

  • 夜間＋ワイパー＋ストップ多用


🔧 準備

  1. テスターを DCV（直流電圧）20Vレンジ にする

  2. 赤リード → バッテリー＋

  3. 黒リード → バッテリー−

（端子にしっかり当てる）

✅ ① エンジン停止状態で測る

正常目安：

  • 12.4〜12.8V → 良好

  • 12.2V以下 → 充電不足気味

  • 11V台 → 要充電

まずここが基準です。


✅ ② エンジン始動直後（アイドリング）

ダイナモ車はここがポイント。

アイドリングでは
12V台のままでも異常ではありません。

ダイナモは低回転ではほぼ発電しません。

✅ ③ 回転を少し上げる（重要）

1500〜2000rpmくらいに上げる。

目安：

  • 13.5〜14.5V → 正常充電

  • 13V前半 → やや弱い

    • 12V台のまま → 発電していない

    ここが勝負です。

    🔥 追加確認（ダイナモ特有）

    回転を上げた瞬間に

    12.5V → 14V付近に「ピョン」と上がるか？

    上がればレギュレーターが作動しています。

    ⚠ もし充電していなかったら

    疑う順番：

    1. ベルト緩み

    2. レギュレーター接点

      1. ダイナモブラシ摩耗

      2. アース不良

      🚗 300km走行に向けて

      昼間・60km巡航なら
      14V前後出ていれば安心です。



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